Уход Марии Грации Кьюри из Dior заставил снова поднять тему феминизма в модной индустрии. Разбираемся, почему большие боссы неохотно ставят женщин в роли креативных директоров, и так ли все плохо на самом деле.
Dior весна-лето 2017
Исторически сложилось, что главным потребителем рынка моды выступают женщины. Как напрямую — покупая одежду для себя, так и косвенно — побуждая своих мужчин обновить гардероб. Однако покупать одежду вовсе не значит уметь ее создавать или разбираться в том, что актуально — считают руководители крупных конгломератов, назначая на пост креативного директора очередного мужчину.
Древняя, как мир, дискуссия, развернулась вновь после ухода Марии Грации Кьюри из Dior и назначения на ее место Джонатана Андерсона. А если учесть, что до этого с поста креативного директора Chanel попросили Вирджинии Виар, то можно прийти к выводу о новой волне патриархата в модной индустрии.
Мария Грация Кьюри на показе Dior, 2023 год
И тут можно было бы возразить — ведь они же все-таки были у руля крупных брендов, а значит о каком сексизме может идти речь? Да и с их уходом количество женщин не слишком-то поредело: Сара Бертон в Givenchy, Луиз Троттер в Bottega Veneta, Вероника Леони в Calvin Klein, Чемена Камали в Chloe. Однако суть в том, что многие из назначений выглядят скорее попыткой угодить левой повестке, чем решением, основанном на состязании талантов.
Например, Мария Грация Кьюри зашла в Dior с феминистичной ноты, выпуская футболки с принтами We Should All Be Feminists. Но революция в лице ее назначения только кажется таковой, ведь на деле LVMH не пришлось ничем рисковать. Сделав креативным директором женщину, они уважили протестующих против сексизма и привлекли на свою сторону даже тех, кому не по карману люкс, но кто очень хочет прикоснуться к бренду с феминистическим посылом. То же можно сказать и о Габриэле Херст в Chloe, которая, что называется, построила свою личность в индустрии на 80% из фем-повестки.
Другая категория назначений женщин — «за выслугу лет». Это может касаться Сары Бертон, которая уступила место Шону МакГиру после 16 лет в Alexander McQueen. Со специалистами такого уровня преданности не поступают плохо, их не выставляют за порог с коробкой вещей. Им дают более компактный по своему влиянию модный Дом, и через несколько лет они добровольно уходят на пенсию. Та же судьба, по слухам в модной индустрии, могла постичь и Марию Грацию Кьюри, которой предложили место креативного директора Fendi. Но поскольку это понижение в должности, Кьюри от предложения отказалась .
Сара Бертон, 2017 год
И третья категория женщин-креативных директоров — это те, кто получили бренд по наследству, или же сами основали его. Мы признаем гений Миуччи Прада, однако она получила свой пост по праву рождения. То же можно сказать и о Сильвии-Вентурини Фенди, и о Коко Шанель, и об Эльзе Скиапарелли, и о Стелле Маккартни, и о Симон Роша. Все эти женщины наводят на мысль о том, что как бы ты ни была талантлива, стать великой в модной индустрии можно только основав собственное дело, или продолжая дело отцов.
Но почему дела обстоят так, и женщинам можно водить машину, выбирать президента и учиться вместе с мужчинами, а вот придумывать одежду — нельзя?
Первая причина — у нас меньше времени
По статистике, креативный директор получает свое место не раньше 35 лет. И даже в прогрессивных европейских странах этот возраст для женщины и для мужчины — два разных вопроса. Если мужчины могут себе позволить строить карьеру, проводя все время на работе — как Джонатан Андерсон, сделавший коллекцию за три недели, или Карл Лагерфельд, который вел несколько брендов сразу. То женщины вынуждены задумываться о замужестве и рождении детей — а это, как мы понимаем, само по себе фулл-тайм работа. Получается так, что женщины — и не только в модной сфере — часто просто не успевают добиться высокой должности, так как посвящают себя созданию семьи. Мужчинам же эти проблемы не знакомы: они могут завести семью — как тот же Пьерпаоло Пиччоли — но уделять ей куда меньше времени, чем женщина.
Джонатан Андерсон на JW Anderson
Вторая — патриархат привычнее феминизма
Мир моды условно разделен на два лагеря — первым управляет конгломерат LVMH во главе с Бернаром Арно, вторым Kering во главе с Франсуа-Анри Пино. Оба — белые цисгендерные мужчины, которые имеют дело с советом директоров, состоящим из таких же мужчин. Да и если выйти за рамки модной индустрии, и посмотреть на владельцев других конгломератов, то вы встретите все тех же белых мужчин в роли CEO.
Возникает мысль о том, что назначить мужчину креативным директором кажется конгломератам привычным путем. Владельцы модных марок хотят видеть то, к чему привыкли, и работать с теми, с кем работали всю жизнь.
Франсуа-Анри Пино, его заместитель Франческа Беллеттини, и Анна Винтур
Каков итог?
На самом деле, если копнуть глубже, то окажется, что вопрос сексизма в модной индустрии стоит не так остро. Ведь, согласитесь, свет не сошелся клином на должности креативного директора — есть и другие способы работать в моде. Лучшими главными редакторами глянцевых журналов до сих пор остаются женщины, среди культовых фотографов признают не только Хельмута Ньютона, но и Энни Лейбовиц, а если так хочется поговорить о мире дизайна — то количество женщин в ателье в ведущих модных Домах превышает количество мужчин. Выходит, все смелые полеты кутюрной фантазии креативных директоров в жизнь воплощают именно женщины.
Да, это не нивелирует проблему того, что женщинам не так часто, как мужчинам, позволяют вставать у руля модных Домов. И того, что нам хотелось бы чаще видеть одежду, талантливо сделанную женщиной и для женщин — как в случае с Фиби Файло . Однако и феминизм, если подумать, появился не так давно — так что давайте дадим моде еще немного времени.